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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí
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= gris marengo | |
= blanco hueso |
Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.
Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:
¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?
La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.
La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.
¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?
La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.
¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?
Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.
NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.
Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?
¿Qué son los grupos de lanas?
Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.
Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas
¿Cómo se usa el conversor de hilos?
En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).
¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?
Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.
Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.
El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.
¿Qué talla debería tejer?
Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.
Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?
El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.
En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.
Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra
Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra
¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?
Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.
Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.
¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.
Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.
Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.
Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.
Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?
Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.
Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?
El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.
¿En qué parte de la prenda se mide el largo?
El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.
En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Qué es una repetición?
Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.
¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?
Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.
¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?
La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.
¿Por qué aumentar en la orilla de remate?
Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.
Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas
¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?
Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.
Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente
¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?
En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.
Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido
¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?
En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.
Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?
¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?
Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.
¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!
¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?
Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.
¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?
Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.
Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:
1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.
2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.
3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.
4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.
¿Por qué mi prenda suelta pelusa?
La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.
Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.
¡Nos encantaría saber qué piensas acerca de este patrón!
Si quieres escribir una pregunta referente al patrón, por favor asegúrate de elegir la categoría correcta en el formulario debajo, para acelerar el proceso de respuesta. Los campos obligatorios están marcados con un *.
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Chaqueta de punto DROPS en punto jacquard con ”Karisma”. Talla S-XXXL.
DROPS 116-11 |
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PUNTO MUSGO (de ida y vta en ag): Trabajar todas las filas de derecho. OJALES: Hacer los ojales en la cenefa derecha. 1 ojal = cerrar el 6º pt desde el centro del delantero y mont 1 pt nuevo en la fila de vta. Hacer los ojales cuando la labor mida: Talla S: 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49 cm. Talla M: 9, 16, 23, 30, 37, 44 y 51 cm. Talla L: 5, 13, 21, 29, 37, 45 y 53 cm. Talla XL: 7, 15, 23, 31, 39, 47 y 55 cm. Talla XXL: 9, 17, 25, 33, 41, 49 y 57 cm. Talla XXXL: 5, 14, 23, 32, 41, 50 y 59 cm. PATRÓN: Ver los diagramas M.1 y M.2. Los diagramas muestran el patrón por el LD. ---------------------------------------------- CHAQUETA: Se trabaja de ida y vta en ag circular desde el centro del delantero. Mont 250-278-310-338-370-398 pts en ag circular tamaño 3.5 mm con gris marengo. Continuar como sigue por el LD: 10 pts en PT MUSGO - ver arriba, pt elástico 2 d./2 r. hasta que queden 12 pts, finalizar con 2 d. y 10 pts en pt musgo. Continuar en pt elástico con 10 pts en pt musgo a cada lado hacia el centro del delantero (= los pts de las cenefas se trabajan siempre en pt musgo). Cuando el elástico mida 4 cm trabajar 1 fila en pt jersey, AL MISMO TIEMPO dism 49-53-61-65-73-77 pts repartidos (no dism en los pts de la cenefa) = 201-225-249-273-297-321 pts. Cambiar a ag circular tamaño 4 mm y continuar en pt jersey con 10 pts en pt musgo a cada lado. RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DE LA MUESTRA! Cuando la labor mida 5 cm continuar con el PATRÓN - ver arriba - en la sig fila por el LD como sigue: 10 pts en pt musgo, M.1 (= 6 pts) a lo largo de la fila hasta que queden 11 pts, finalizar con el primer pt de M.1 y 10 pts en pt musgo. AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 7-9-5-7-9-5 cm hacer los OJALES en la cenefa derecha - ver arriba. Después de 1 repetición en vertical de M.1 continuar con gris marengo. Insertar 2 marcapuntos (MP) en la labor, a 55-61-67-73-79-85 pts de cada lado (espalda = 91-103-115-127-139-151 pts). Cuando la labor mida 10 cm dism 1 pt a cada lado de ambos MP y repetir las dism cada 8-9-9-10-10-11 cm un total de 3 vcs = 189-213-237-261-285-309 pts. Cuando la labor mida 28-29-30-31-31-32 cm trabajar el patrón en la sig fila por el LD como sigue: 10 pts en pt musgo, M.2A (= 24 pts) un total de 7-8-9-10-11-12 vcs a lo largo de la fila y finalizar con el primer pt de M.2A y 10 pts en pt musgo. Continuar con el patrón de la misma manera. Cuando la labor mida 37-38-39-40-40-41 cm cerrar 6 pts a cada lado para la sisa (= 3 pts a cada lado del MP). Ahora completar cada parte por separado. ESPALDA: = 79-91-103-115-127-139 pts. Continuar en M.2A como antes, AL MISMO TIEMPO cerrar para la sisa a cada lado al inicio de cada fila: 2 pts 0-2-4-6-8-10 vcs y 1 pt 0-1-2-3-4-5 vcs = 79-81-83-85-87-89 pts. Cuando la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm cerrar los 31-33-33-35-35-37 pts centrales para el escote y completar cada hombro por separado. Cerrar 1 pt en el escote en la sig fila = quedan 23-23-24-24-25-25 pts para el hombro. Después de 1 repetición en vertical de M.2A completar la labor en M.2D. Rematar cuando la labor mide 56-58-60-62-64-66 cm. DELANTERO IZQUIERDO: = 49-55-61-67-73-79 pts. Continuar con el patrón como antes, AL MISMO TIEMPO cerrar para la sisa en el lado como se describe para la espalda = 49-50-51-52-53-54 pts. Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm desl 18-19-19-20-20-21 pts hacia el centro del delantero a un gancho aux. Cerrar para la forma del escote al inicio de cad fila desde el centro del delantero: 2 pts 4 vcs = 23-23-24-24-25-25 pts quedan para el hombro. Rematar cuando la labor mida 56-58-60-62-64-66 cm. DELANTERO DERECHO: Trabajar de la misma manera que el delantero izquierdo pero a la inversa. Recuerde LOS OJALES - ver arriba! MANGA: Se trabaja en redondo en ag de doble punta. Mont 60-60-68-68-68-68 pts en ag de doble punta tamaño 3.5 mm con gris marengo. Trabajar 1 vta en pt jersey y continuar en pt elástico 2 d./2r. Cuando la labor mide 4 cm trabajar 1 vta en pt jersey AL MISMO TIEMPO dism 12-12-14-14-14-14 pts repartidos = 48-48-54-54-54-54 pts. Cambiar a ag de doble punta tamaño 4 mm e insertar un marcapuntos (MP) al inicio de la vta. Continuar en pt jersey. Cuando la labor mida 5 cm continuar con el patrón en la sig vta como sigue: M.1 un total de 8-8-9-9-9-9 vcs a lo largo de la vta. Después de 1 repetición en vertical de M.1 continuar en pt jersey en gris marengo. Cuando la labor mida 6-6-8-8-6-8 cm aum 1 pt a cada lado del MP y repetir los aum cada 3-3-2-2-1.5-1 cm un total de 12-12-15-15-21-21 vcs = 72-72-84-84-96-96 pts. Cuando la labor mida 41-40-39-38-37-34 cm continuar con el patrón en la sig vta como sigue: Talla S/M: M.2A un total de 3-3 vcs. Talla L/XL: M.2B (= 5 pts), M.2A 3 vcs, M.2C (= 7 pts). Talla XXL/XXXL: M.2A un total de 4-4 vcs. Cuando la labor mida 50-49-48-47-46-43 cm (medidas más cortas en las tallas más grandes debido a una mayor largura de la copa de la manga y una mayor anchura de hombros) cerrar 6 pts en el centro bajo la manga (= 3 pts a cada lado del MP - ajustar al cuerpo, es decir la misma fila del patrón ) y completar la manga de ida y vta en ag. Después de 1 repetición del patrón en vertical completar la labor en M.2D para todas las tallas. AL MISMO TIEMPO cerrar para la copa de la manga a cada lado al inicio de cada fila: 2 pts 3-4-4-4-5-3 vcs, 1 pt 1-2-4-6-6-14 vcs, después 2 pts a cada lado hasta que la labor mida 56-57-57-58-58-58 cm, ahora cerrar 3 pts 1 vez a cada lado y rematar los pts restantes. La labor mide aprox 57-58-58-59-59-59 cm. TERMINACIÓN: Hacer la costura de los hombros. Montar las mangas. Coser los botones. CENEFA DEL ESCOTE: Se trabaja de ida y vta en ag circular. Recoger 102-106-106-110-110-114 pts (incl los pts en los ganchos aux) alrededor del escote en ag circular tamaño 3.5 mm con gris marengo. Trabajar 1 fila por el LR y continuar como sigue por el LD: 10 pts en pt musgo, pt elástico 2 d./2r. hasta que queden 12 pts, finalizar con 2 d., 10 pt en pt musgo, AL MISMO TIEMPO aum 24 pts repartidos en la fila (no aum en la cenefa) = 126-130-130-134-134-138 pts. Continuar en pt elástico hasta que la cenefa del escote mida 3 cm. Rematar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. |
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Explicaciones del diagrama |
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Comentarios / Preguntas (26)
Birgitte Kræhmer wrote:
Findes denne opskrift også til herrer
30.12.2023 - 11:26DROPS Design answered:
Hej Birgitte, her ser du alle vores herreopskrifter med nordisk mønster: Herre - Nordisk mønster Du kan følge opskriften i den rigtige brystvidde og så følge målene fra en herreopskrift i samme kvalitet og strikkefasthed :)
03.01.2024 - 08:11Catherine wrote:
In size XL the stitching for the back armhole does not compute. If I cast off 2 stitches at the BEGINNING of each row 6 times, I have only reduced by 12 stitches, plus 3 more when I cast of 1 stitch at the BEGINNING of each row. I end up with 100 stitches on the needle, although the directions say I should have 85. Its only possible to get 85 stitches by casting off staches at BOTH ENDS OF EACH ROW. Can you confirm that this is correct?
16.04.2023 - 15:36DROPS Design answered:
Dear Catherine, you cast off at the beginning of each row on each side 6 times, so in total you cast off 12 times (6 at the beginning of right side rows and 6 at the beginning of wrong side rows). So you cast off 24 stitches. The same with the next instructions: 1 stitch 3 times from the right side and 3 times from the wrong side, so 6 times. Therefore, you should have cast off 30 stitches; 115-30 = 85. Happy knitting!
16.04.2023 - 19:27Ingeborg wrote:
Goedendag, ik ga voor het eerst rondbreien. Als ik de panden verder apart moet breien, is dit dan met rechte pennen?
15.07.2021 - 12:58DROPS Design answered:
Dag Ingeborg,
Het vest wordt heen en weer gebreid met een rondbreinaald, van middenvoor naar midden voor. Als je alle steken op rechte naalden zet wordt het erg proppen, zeker in de grotere maten, vandaar er een rondbreinaald geadviseerd wordt.
20.07.2021 - 15:50Rosema wrote:
Moet dit patroon ook op de averechts kant gebreid worden? Of is het op de rechte pen patroon breien en dan averechts pen overbreien.?
08.10.2019 - 18:13Marjorie Kemp wrote:
Continued The overall sleeve length was as specified but the sleeve cap was way too short and would never have matched the opening in the sweater body.
26.03.2017 - 23:06DROPS Design answered:
Dear Mrs Kemp, after you cast off 6 sts mid under sleeve continue M.2A (and B, C see size), then work M.2D while casting off for sts on each side for sleeve cap. Happy knitting!
27.03.2017 - 09:58Marjorie Kemp wrote:
Continued After decreasing the 6 stitches I started on the next row doing 2 decreases on each side for the specified number of times and then 1 decrease each side for the number of rows indicated. Then on the next rows I deceased 2 stitches each side until the specified overall length was accomplished. I finished as the pattern said.
26.03.2017 - 23:05Marjorie Kemp wrote:
I tried that, as the directions seemed to specify, but as I said in my first post, following these steps netted a very short sleeve cap. Any further elucidation?
26.03.2017 - 23:04Marjorie Kemp Kemp wrote:
Having trouble with the directions on the sleeve cap. I decreased the 6 stitches then started the decreased but the cap ended up being too short. Then I tried doing the 6 stitches decrease and following with completing the chart pattern before doing the (10 rows plus) decreases. Then the cap was pretty long. And I'm not sure when to start the "then 2 stitches each side until piece measures (22-3/4"). Can you restate that part so it's more clear?
20.03.2017 - 04:25DROPS Design answered:
Dear Mrs Kemp, after binding off the 6 sts mid under sleeve, continue back and forth (see pattern & diagram in written pattern) casting off at the beg of each row on each side: 2 sts 3-4-4-4-5-3 times, 1 st 1-2-4-6-6-14 times, then 2 sts each side until piece measures 56-57-57-58-58-58 cm, now cast off 3 sts 1 time each side, and cast off remaining sts. Sleeve should now measure approx. 57-59 cm (see size). Happy knitting!
20.03.2017 - 10:23Ruby Jones wrote:
On the decrease for the back piece for the armholes. The pattern clearly says at the BEGINING or each row 6 times! Which adds up to 12 stitches and then 1 st at the Beginning of a row 3 times. How do you get 24 sts decreased. how is this possible if we are only to decrease at the beginning of each row? Should I be decreasing 2 sts at each end and not just at the beginning of each row & pattern is wrong
08.10.2016 - 13:35DROPS Design answered:
Dear Mrs Jones, in 4th size you have to cast off at the beg of every row on each side, ie at the beg of row both from RS and from WS: 2 sts 6 times (= 12 sts on each side) + 1 st 3 times (= 3 sts on each side). There were 115 sts - (12+3x2 sides) = 85 sts. Happy knitting!
10.10.2016 - 09:05åsa Westerberg wrote:
Hur förstår jag avmaskningen för ärmhålet på ärmen? På fram och bakstycket avmaskas det först 6 maskor och sedan ytterligare 30 maskor i ärmhålet På ärmen avmaskas först 6 maskor för ärmhålet och sedan stickar man utan avmaskningar rakt upp till avmaskningen för ärmkullen Betyder det att det inte är någon avmaskning motsvarande de 30 maskorna på fram och bakstyckena? Hälsningar Åsa Westerberg
09.02.2015 - 10:44DROPS Design answered:
Hej Åsa, jo sist i ärm beskrivningen står det: Sedan avm för ärmkulle i början på v i varje sida så här: 2 m 3-4-4-4-5-3 ggr, 1 m 1-2-4-6-6-14 ggr, sedan avm 2 m i varje sida tills arb mäter 56-57-57-58-58-58 cm. Avm 3 m en gång i varje sida. Arb mäter nu ca 57-58-58-59-59-59 cm. Maska sedan av. Lycka till!
09.02.2015 - 11:14