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Sherwood Smiles Cardigan

Chaqueta a punto con manga corta en DROPS Safran. La labor está realizada de arriba abajo con cenefa doble en el cuello, aumentos para los hombros martillo, punto jersey y manga corta en forma de puff. Talla: S - XXXL

DROPS 239-15
DROPS design: Patrón e-350
Grupo de lanas A
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS SAFRAN de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-350-350-400-400-450 g del color 22, café claro

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 628: 6-6-7-7-7-7 unidades

TENSIÓN:
24 puntos y 32 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. Es decir, trabajar por el lado derecho hasta que queden 4 puntos en la aguja, hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para formar un ojal.
Disminuir para el primer ojal en la primera fila de A.1. Después disminuir para los siguientes 5-5-6-6-6-6 ojales, con aprox. 8½-9-7½-8-8-8½ cm entre ellos.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (por el lado derecho):
AUMENTAR HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la vuelta debajo, recoger el hilo desde atrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la vuelta debajo, recoger el hilo desde delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (por el lado revés):
AUMENTAR HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la vuelta debajo, recoger el hilo desde delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la vuelta debajo, recoger el hilo desde detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos y 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar la cenefa del cuello doble de ida y vuelta en una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta.

CENEFA DEL CUELLO DOBLE:
Montar 117-121-127-137-141-151 puntos con DROPS Safran sobre una aguja circular de 2.5 y una aguja circular de 3.5 mm juntas. Sacar la aguja circular de 3.5 mm y mantener los puntos en una aguja circular de 2.5 mm (el montaje se hace de esta manera para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo - * 1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho, finalizar con 1 punto en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera.
Cuando la labor mida 3 cm, montar 5 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas
= 127-131-137-147-151-161 puntos. Continuar con el elástico como antes con 6 puntos en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 6 cm desde el borde de montaje, ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho.
Ahora doblar el elástico hacia el lado revés para formar una cenefa doble - después trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 6 puntos en punto musgo, trabajar el elástico como antes y al mismo tiempo trabajar aprox. cada 4º punto junto con cada 4º punto desde el borde de montaje - continuar de la misma manera hasta que queden 9-9-7-9-9-7 puntos en la fila, trabajar 3-3-1-3-3-1 puntos en punto elástico y 6 puntos en punto musgo. Ahora se tiene una cenefa del cuello doble.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 27-27-29-31-35-37 puntos repartidos (trabajar los 6 puntos de la cenefa a cada lado en punto musgo y no aumentar sobre las cenefas) = 154-158-166-178-186-198 puntos.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 6 puntos en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar el primer punto de A.1 (en la 4ª fila trabajar este punto de revés por el lado revés), finalizar con 6 puntos en punto musgo - recordar los OJALES en la cenefa - leer las explicaciones arriba.
Cuando se haya trabajado A.1, insertar 1 marcapuntos después de la cenefa en el delantero – medir el canesú desde este marcapuntos! Trabajar el canesú como se explica debajo.

CANESÚ CON AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO:
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor como se explica debajo - esto se hace sin trabajar los puntos, y cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos. Usar estos marcapuntos al aumentar para el hombro martillo. Deberían ser de un color diferente al marcapuntos en el delantero.
1º marcapuntos: Contar 34-35-37-38-40-43 puntos (delantero), insertar el 1º marcapuntos antes del siguiente punto.
2º marcapuntos: Contar 15-15-15-19-19-19 puntos desde el 1º marcapuntos (puntos del hombro), insertar el 2º marcapuntos antes del siguiente punto.
3º marcapuntos: Contar 56-58-62-64-68-74 puntos (espalda), insertar el 3º marcapuntos antes del siguiente punto.
4º marcapuntos: Contar 15-15-15-19-19-19 puntos (puntos del hombro), insertar el 4º marcapuntos antes del siguiente punto.
Quedan 34-35-37-38-40-43 puntos en la fila después del 4º marcapuntos (delantero).
Mover estos 4 marcapuntos hacia arriba al trabajar, aumentar en cada uno de estos marcapuntos después.
Ahora trabajar una línea del escote con filas acortadas como se explica debajo para que la prenda quede elevada en la parte posterior del escote. Esto se hace al mismo tiempo que se aumenta para los hombros martillo.
Comenzar por el lado derecho, y trabajar como sigue:
FILA 1: 6 puntos en punto musgo, trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 1º y 3º marcapuntos y DESPUÉS del 2º y 4º marcapuntos - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (4 puntos aumentados), girar cuando se hayan trabajado 2 puntos después del 4º marcapuntos.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 4º y 2º marcapuntos y DESPUÉS del 3º y 1º marcapuntos - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (4 puntos aumentados), girar cuando se hayan trabajado 2 puntos después del 1º marcapuntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 1º y 3º marcapuntos y DESPUÉS del 2º y 4º marcapuntos (4 puntos aumentados), girar cuando se hayan trabajado 2 puntos más desde el último giro.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 4º y 2º marcapuntos y DESPUÉS del 3º y 1º marcapuntos (4 puntos aumentados), girar cuando se hayan trabajado 2 puntos más desde el último giro.
FILA 5 (= lado derecho): Trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 1º y 3º marcapuntos y DESPUÉS del 2º y 4º marcapuntos (4 puntos aumentados), girar cuando se hayan trabajado 2 puntos más desde el último giro.
FILA 6 (= lado revés): Trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 4º y 2º marcapuntos y DESPUÉS del 3º y 1º marcapuntos (4 puntos aumentados), girar cuando se hayan trabajado 2 puntos más desde el último giro.
FILA 7 (= lado derecho): Trabajar en punto jersey y aumentar para los hombros martillo ANTES del 1º y 3º marcapuntos y DESPUÉS del 2º y 4º marcapuntos (4 puntos aumentados), trabajar en punto jersey la fila entera con 6 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero.

Las filas acortadas están terminadas, y se ha aumentado 7 veces en total para los hombros martillo en cada marcapuntos = 182-186-194-206-214-226 puntos en la fila. Es decir, solo se ha aumentado en el delantero y la espalda y el número de puntos del hombro es igual.
Continuar trabajando en punto jersey en redondo sobre todos los puntos con 6 puntos en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO continuar aumentado para los hombros martillo de la misma manera que antes en CADA fila (tanto por el lado derecho y por el lado revés) hasta que se hayan trabajado los aumentos 20-22-26-28-28-28 veces en total incluyendo las 7 veces en la línea del escote = 234-246-270-290-298-310 puntos.
Después del último aumento la labor mide aprox. 6-7-8-9-9-9 cm desde el marcapuntos en el delantero al lado del escote.

Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, cerrar los 15-15-15-19-19-19 puntos del hombro, trabajar en punto jersey hasta el 3º marcapuntos, cerrar los 15-15-15-19-19-19 puntos del hombro, trabajar como antes el resto de la fila = 204-216-240-252-260-272 puntos. Mantener los marcapuntos en la labor - usar los marcapuntos al aumentar para las mangas.
Trabajar la siguiente fila por el lado revés como sigue: trabajar 54-57-63-66-68-71 puntos como antes (delantero), montar 52-52-52-66-66-66 puntos nuevos en la aguja para la manga, trabajar 96-102-114-120-124-130 puntos en punto jersey (espalda), montar 52-52-52-66-66-66 puntos nuevos en la aguja para la manga, trabajar 54-57-63-66-68-71 puntos como antes (delantero) = 308-320-344-384-392-404 puntos. Después aumentar para las mangas como se explica debajo.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 6 puntos en punto musgo a cada lado. AL MISMO TIEMPO en la siguiente fila por el lado derecho aumentar 4 puntos para las mangas como sigue:
Aumentar DESPUÉS del 1º y 3º marcapuntos y aumentar ANTES del 2º y 4º marcapuntos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
Aumentar ahora solo en las mangas y el número de puntos en los delanteros y la espalda se mantiene. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey.
Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 23-24-25-21-27-25 veces en total, después aumentar en cada fila (tanto por el lado revés y por el lado derecho) 0-0-5-9-0-0 veces en total - recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = 400-416-464-504-500-504 puntos.
La labor mide aprox. 20-22-25-25-26-25 cm desde el marcapuntos al lado del escote. Después aumentar para el canesú como se explica debajo.

AUMENTOS PARA EL CANESÚ:
Mover los 4 marcapuntos para que estén a cada lado en las mangas (los marcapuntos están ahora dentro de un punto y hay 96-98-110-124-118-114 puntos entre los puntos con marcapuntos).
Continuar en punto jersey y 6 puntos en punto musgo. AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila aumentar 8 puntos para el canesú como sigue.
Aumentar ANTES y DESPUÉS de cada uno de los 4 marcapuntos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Aumentar puntos tanto en el delantero, como en la espalda y las mangas. Aumentar de esta manera cada 2ª fila 6-6-4-7-11-15 veces en total.
Después del último aumento hay 448-464-496-560-588-624 puntos en la fila y la labor mide aprox. 22-24-26-27-29-29 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar 60-63-67-73-79-86 puntos como antes (delantero), deslizar los siguientes 110-112-120-140-142-146 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la aguja (en el lado bajo la manga), trabajar 108-114-122-134-146-160 puntos en punto jersey (espalda), deslizar los siguientes 110-112-120-140-142-146 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la aguja (en el lado bajo la manga) y trabajar los últimos 60-63-67-73-79-86 puntos como antes (delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado. Ahora medir la labor desde aquí!

CUERPO:
= 244-260-280-304-332-364 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 6 puntos en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero hasta que la labor mida 20-20-20-20-20-22 cm desde la división. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 63-73-77-83-93-97 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 307-333-357-387-425-461 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 6 puntos en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, repetir de * a * hasta que queden 7 puntos, 1 revés y 6 puntos en punto musgo. Continuar con el elástico 5 cm. Cerrar. La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

MANGAS:
Deslizar los 110-112-120-140-142-146 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular de 3.5 mm – recoger además 1 punto en cada uno de los 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos montados bajo la manga = 118-122-132-152-156-162 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro bajo la manga – en el medio de los 8-10-12-12-14-16 puntos. Mover el marcapuntos hacia arriba al trabajar - debería usarse para disminuir.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos, y trabajar en punto jersey en redondo. AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta disminuir 12-14-16-18-20-22 puntos repartidos = 106-108-116-134-136-140 puntos.
Cuando la labor mida 1 cm desde la división, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada cm 9-8-6-6-5-5 veces en total = 88-92-104-122-126-130 puntos. Después de la última disminución trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 10-12-22-36-36-38 puntos repartidos = 78-80-82-86-90-92 puntos.
Trabajar A.1 en redondo sobre todos los puntos. Cuando se haya trabajado A.1, cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho/ 1 revés) 3 cm. Cerrar. La manga mide aprox. 13-12-10-10-9-9 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Pasar el hilo de arriba abajo por el borde de montaje en la parte superior de la manga. Arrugar la copa de la manga para que coincida con la abertura donde se cerraron los puntos en el hombro. Coser la copa de la manga a los puntos cerrados en el hombro. Repetir en el otro lado. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= aumentos para los hombros
	= aumentos para las mangas
	= aumentos para el canesú
	= dirección del tejido
	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila/vuelta trabajar las hebras como se muestra en el diagrama, debería formarse un agujero
	= 2 puntos juntos de derecho (trabajado de esta manera tanto por el lado revés como por el lado revés)

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (12)

Virpi wrote:

Korotetuista kerroksista tulee kauniimmat ja istuvammat jos jättää 2 s sijaan 5 s väliä ja aloittaa myös 5 s lisäyksen jälkeen.

29.04.2024 - 18:36

Nicole wrote:

Bonjour, Je ne vois pas les boutons 628 sur votre site. Ils sont probablement discontinués. Quelle était leur diamètre ? Merci par avance,

28.04.2024 - 04:41

DROPS Design answered:

Bonjour Nicole, ces boutons existent toujours, retrouvez-les ici pour plus d'infos, ils font 15 mm de diamètre. Bon tricot!

29.04.2024 - 09:12

Inge Koch wrote:

Som det ser ud på skrift skal der IkKe tages ud i en række nedaf på ærmerne. Jeg er ved at skulle sætte mærker ved udtagningsbærestykket. Der er 178m på ærmerne og der skal flyttes markeringer til 124. Derfra skal der så tages ud 8m over ret og vrang. Det vil sige at udtagningsrækken bliver forskubbet. Det giver ingen mening i mit hoved. Hjælp tak

08.04.2024 - 16:42

Hej Inge, vi har lavet 3 videoer som viser udtagninger til sadelskulder, de kan helt sikkert hjælpe dig med forståelsen af teknikken. Se her: Sadelskulder nederst i videoen finder du 2 mere :)

09.04.2024 - 11:35

Hannah-Maria wrote:

Hello! I'm just about to start on the yoke increase after the sleeve increase, but don't understand where I am meant to move the stitch markers to. How many stitches should there be between markers? Should it no longer be working in the same divisions of front, sleeves and back sections? Also for the assembly, is the basting done with sewing or with a strand of yarn, and is there a video that explains this? Thank you so much :)))

06.04.2024 - 13:04

Dear Hannah-Maria, there seems to be a mistake in the pattern; we shall contact the design department for more information. The markers should be located in each transition between the sleeves and the body. You baste with a strand of yarn; you pass a thread up and down through the stitches and then tighten it, so that the top of the sleeve will wrinkle. Happy knitting!

08.04.2024 - 00:35

Ingrid Ehret wrote:

Hallo, bei der strickmustererklärung heisst es 2 Maschen rechts zusammenstricken (sowohl in Rückreihen als auch in Hinreichen). Wie ist das zu verstehen. Beginnt die Strickmusterzeichnung mit einer Rückreihe ? Liebe grüsse Ingrid Ehret

26.10.2023 - 13:27

Liebe Frau Ehret, das Muster beginnt mit einer Hinreihe und das Loch-Reihe wird eine Rückreihe sein. Viel Spaß beim stricken!

27.10.2023 - 08:13

Ylva Magnell wrote: